tessiez: (robot)
[personal profile] tessiez



Inle Lake, Myanmar



Озеро Инле - это популярное место у туристов. До того, как попасть в Бирму, я читала о нем в отчетах, видела фотографии. Мое воображение рисовало жизнь в бамбуковой хижине на ножках прямо на воде. Закаты, рассветы, легкий туман над водой, рыбаки на лодках.

На подъезде к озеру был замечен красивый деревянный резной храм. Внутри ждало "прекрасное": на полу сидели мальчики-монахи с тетрадками и бубнили тексты, а вокруг сновали фотографы с большими и очень большими объективами, присаживались, клацали, перебегали, снова клацали.
- Ужасно!
- Отвратительно!
- Даже не хочется ничего снимать, - мы с R.H. обменялись мнениями.

- Так, пора сматываться, - ко входу подъехал автобус и из него высадился новый десант фотографов.

Чек-пост на официальном въезде мы проехали. Вежливые мальчики догнали на мотоцикле. Взаимные извинения, расшаркивания, конечно же покупка билетов (десять долларов с человека). Первый и единственный раз спросили права. R.H. тот еще разгильдяй, показал какую-то карточку из объединения автомобилистов. Прокатило.
- Вы же знаете, что туристам нельзя в районе озера ездить на мотоцикле.
- Да-да, конечно.
- Вы же оставите мотоцикл в гестхаусе или отеле, в котором остановитесь?
- Да-да, конечно.
И мы спокойно поехали дальше. Туристам и правда нельзя на озере (как и в Багане) ездить на мотоцикле. Если бы поймали, то забрали бы мотоцикл. Но уж больно не хотелось оставаться в чисто туристическом городке-скоплении отелей. Тем более, что он находится не на самом озере, а на канале.



Ехали-ехали, добрались до деревеньки, у которой часть на суше, а часть на воде. С суши в воду уходили длинные мостки. А дальше в воде стояли самые настоящие избушки-на-курьих ножках, только что бамбуковые. По словам местных выходило, что недалеко на озере и правда есть такие отели, как рисовало мое воображение, но во-первых они не дешевые, во-вторых, никто не гарантирует наличие свободных мест. И вне зависимости от этого, придется платить за переправу. Тут от домика напротив приплыла девушка на лодке и стала зазывать в свой семейный ресторанчик. Меню и цены она знает наизусть. Уговорила.

Еда благоприйтно действует на путешественника. Слово за слово, спросили у девушки, как и где можно остановиться.
- Можете остаться у нас. Бывает, что у нас туристы ночуют, два-три человека.
Так я все-таки заполучила заветную хижину. Вернее, ее часть, что-то вроде комнатки с москитной сеткой. Хижина чутко реагирует на любое движение и покачивается на сваях.

В благодарность хозяевам мы взяли у них лодку и классическую прогулку по озеру. Это то, что делают все туристы и что мне наверное понравилось меньше всего за это путешествие. Оне (наш водитель лодки) честно возил и туда, где ткут нитки из лотоса, и где зонтики делают, и сигареты, и смотреть длинношеих женщин из народности Падаунг, которые носят браслеты на шее. Мне не интересно снимать все то, что так сильно ориентировано на туристов. Мне не интересно переплачивать в несколько раз в ресторанах за еду. Но если хотя бы чуть-чуть свернуть от протоптанной тропы и уйти в деревню, то вполне можно попась к местным на чай.

Из более интересного - хозяева хижины порекомендовали храм на холме, как раз над деревней (над той ее частью, что на суше). И посоветовали прогуляться по лесу, в часе ходьбы от храма есть деревни народности Ба-У (Pa-Oh). В лесу мы заблудились. Такая классика жанра. Лес местами густой и непролазный. Деревенька совсем простая и бедная. Как всегда одна из женщин позвала к себе. У нее была папайя. У нас авокадо. (Культурный обмен!) Собралась вся семья. Судя по всему, эти люди не умели читать по-бирмански. Разговорник, увы, не помог. Они просто развели руками. Зато у них была приятная музыка: маленький плеер и динамик, который положили на тыкву. А тыква - отличный резонатор!

На обратном пути мы удачно сбились с основной дороги и чуть попетляв вывернули уже гарантировано за чек-постами.